Vaffanculo, check in chiuso! Oggi la puntualità spacca il secondo! Ma sto in Svizzera o in Perù??? Ironia della sorte, c'erano pure ancora posti disponibili nell'aereo... domani invece no, il volo è pieno. Che sfiga, che delusione... Non posso aspettare oltre, l'intero viaggio in battello richiede non meno di una settimana e devo tornare in Messico dove mi attendono moglie e figli per poi tornare insieme in Italia. E così, mio malgrado, devo salutare il Rio delle Amazzoni. Sarà per un'altra occasione...

Vado a prendermi un caffè. Mi giro e vedo che Lan Chile a poche decine di metri sta imbarcando passeggeri per Easter Island. La mia mente è però totalmente assente, ancora inviluppata su quell'aeroplano per Iquitos che non dovevo perdere.

Forse però potrei ripiegare su Puerto Maldonado, nel sud del Perù, comunque nell'Amazzonia più profonda, ma da lì il Rio delle Amazzoni non lo raggiungo in nessun modo e l'idea della navigazione completa del fiume più grande del mondo fino all'Atlantico, comunque va abbandonata. Potrei sempre scalare qualche vetta delle Ande, perché no? Ma non sono pronto, né acclimatato e non ho neppure l'attrezzatura dietro. Dovrei affittare tutto, scarponi inclusi.

Quello che so per certo è che qui a Lima, in questo schifo di città, uno dei posti più brutti mai visti al mondo, non ci voglio stare un minuto di più. Forse potrei andarmene in Bolivia al Salar de Uyuni o in Cile nel deserto di Atacama... Penso e penso ancora... Mi giro ancora una volta a vedere il gate della Lan Chile. Mmhmm... Easter Island... Easter Island... Ma che cazzo è 'sta Easter Island?

Ancora evidentemente dormo. Il cervello è ancora totalmente scollegato. Poi la luce. Un bagliore improvviso: una sinapsi blandamente funzionante consente il collegamento elettrico e la comunicazione tra due neuroni ancora semidormienti, ed avviene l'illuminazione.

Noooo! Non è possibile! Easter significa Pasqua in inglese, Easter Island è l'Isola di Pasqua! Non credo ai miei occhi perché questo volo, piuttosto costoso avendo la LAN il monopolio assoluto sulla tratta, parte solo un paio di volte a settimana da Santiago del Cile. Chiedo conferma ad un paio di persone. La richiedo all'ufficio informazioni. Tutto vero!

Oggi e solo oggi c'è un diretto Lima-Hanga Roa! Segno del destino: a check-in quasi terminato spunto un last-second a dir poco eccezionale, pagando il biglietto la metà secca, circa 500 euro “ida y vuelta”. Ritorno tra una settimana.

L'Isola di Pasqua ha forma quasi perfetta di triangolo isoscele, modellata dai processi di erosione marina ed eolica, lenti ma costanti data l’assenza di una barriera corallina; ha una base di 23 km ed un'altezza di 12 circa con ai vertici i tre vulcani del Rano Kau, del Poike e del Munga Terevake. Non è grandissima dunque, ed una semplice bicicletta affittata mi permetterà di girarla più o meno comodamente tutta quanta donandomi libertà estrema. Sicuramente un motorino sarebbe stato più comodo e pratico, ma ormai l'avrete capito, a me in viaggio, come d'altronde nella vita di tutti i giorni, piace sfiancarmi di sport all'aria aperta. E la bicicletta è sempre, quando possibile, il mio mezzo di trasporto preferito.

L'Isola di Pasqua è il luogo al mondo più lontano da qualsiasi insediamento umano, trovandosi a 3800 km di distanza dalle coste del Cile e 4600 da Tahiti. La terra abitata più vicina è l'isola di Pitcairn a 2000 km di distanza con appena una cinquantina di abitanti, tutti discendenti degli ammutinati del Bounty. A sud ci sono circa 7000 km di mare aperto fino all'Antartide, mentre a nord dopo 5000 km si incontra il Messico. Fino al 1967, anno del primo volo verso il nuovo aeroporto, ancora ci arrivava solo una nave all'anno per rifornire la popolazione di viveri e materiale vario.

Rapa Nui è piuttosto brulla e desertica, quasi totalmente coperta d'erba bruciata, anche se vicino ad Hanga Roa ed alla cava di Puna Pau ci sono dolci colline verdi con erba rasa, davvero stranissime in tale contesto, che ricordano i tipici paesaggi scozzesi o irlandesi. Non è un'isola paradisiaca nel senso comune del termine: restano ben pochi alberi, qualche palma, qualche eucalipto ed una sola bellissima piccola spiaggia di sabbia bianca con acqua piuttosto fredda. Cavalli selvatici ovunque al pascolo. Sassi, terra bruciata e roccia lavica con il mare che gli schiuma addosso.

Il clima è subtropicale, abbastanza caldo ed umido tutto l'anno, temperato da piacevoli brezze. Ecco, per l'appunto il sole ed il vento sono i veri traditori di Rapa Nui: si passa molto tempo pedalando lungo le strade sterrate e camminando nei siti archeologici vagando sbalorditi in pieno trip allucinogeno e ci si trasforma in aragoste nel giro di poco, non rendendosi conto che il sole picchia fortissimo perché il vento soffia costante. Sole, brezza marina e tanta, tantissima luce: sarà il mare che sta ovunque, l'erba secca ma la luce è davvero abbagliante ed andare in giro senza occhiali da sole è impossibile.

Oltretutto l'identità dei pasquani è sempre di più compromessa dalla crescente contaminazione turistica e dall'avanzata inesorabile della globalizzazione dei mercati, le quali generano divergenze sempre maggiori nella loro società creando divisioni tra chi ci guadagna e chi è escluso da questa nuova ricchezza.

I cileni continentali nell'isola sono troppo numerosi e ben presto potrebbero provocare la scomparsa della cultura rapanui e della sua lingua, simile al polinesiano parlato a Thaiti. Vietato dunque l'ingresso nell'Isola di Pasqua dei radical chic con Repubblica e L'Espresso sotto al braccio: i globalisti free borders del PD, qui provocherebbero una catastrofe umana e sociale, portando all'estinzione quel poco che rimane di una incredibile civiltà... sarebbero capaci di contattare George Soros per fondare l'ONG “Vamos todos a Rapa Nui” ed acquistare una nave per deportare cileni e peruviani ad Hanga Roa, sotto la bandiera e lo slogan “porti aperti o razzismo!”.

Scherzi a parte (ma non troppo...), oggi il destino di Rapa Nui è sostanzialmente legato alla sua lontananza estrema ed al monopolio di LAN Chile sulla tratta aerea: entrambi questi fattori aumentano i costi a dismisura mantenendo di conseguenza il flusso turistico nei limiti accettabili. Un viaggio nell'Isola di Pasqua è tutto fuorché facile ed economico: è per pochi viaggiatori danarosi, che nella maggior parte dei casi però sono diretti a Papeete in viaggio di nozze e fanno qui uno scalo tecnico di una sola giornata.

Purtroppo il discorso suonerà elitario ed antidemocratico ma gli alti costi e le difficoltà del viaggio sono l'unica salvezza possibile per posti come questo o le Isole Galapagos. La "democratizzazione" del turismo in tali contesti così unici e preziosi è da evitare e da ritardare il più possibile.

Direi che io ho avuto un culo pazzesco: mi trovavo nel posto giusto al momento giusto ed ho preso l'unico last second della mia vita a check in quasi terminato. Olè!

Secondo la teoria più diffusa l'isola fu occupata in un periodo variabile dal 400 all'800 d.C. da un popolo polinesiano, probabilmente arrivato dalle Isole Marchesi a bordo di grandi canoe a doppio scafo, simili ai catamarani di oggi.

Non sembrano esserci dubbi sull'origine polinesiana di Rapa Nui: i suoi abitanti sono palesemente e geneticamente polinesiani, cosa confermata da tutti gli esami del DNA effettuati sui resti umani rinvenuti nell'isola. Inoltre gli esploratori europei al primo contatto con i pasquani, notarono che essi riuscivano a capirsi con gli indigeni di Tahiti, dunque necessariamente la lingua doveva esser di ceppo polinesiano. E anche i moai con i loro ahu (le piattaforme dove venivano erette le statue di pietra), gli ami da pesca e le asce rinvenute, assomigliano a costruzioni sacre, oggetti e strumenti rinvenuti nelle Isole Marchesi.

Resta da capire però come abbiano potuto fare, con gli scarsi mezzi e le conoscenze di allora, a mettersi in mare e riuscire a coprire oltre 4000 km di oceano per approdare su un isola, un minuscolo puntino nell'assurda immensità del Pacifico. Viaggiare dalla Polinesia, ovvero da ovest verso est, significava oltretutto veleggiare controvento e controcorrente, contro gli alisei e contro le forti correnti del pacifico meridionale: per raggiungere l'isola dalla Polinesia, sarebbe stato dunque necessario "bordeggiare", ovvero procedere a zig-zag, il che aumenta la distanza di almeno 4 volte rispetto alla linea retta, sempre ammesso poi che gli antichi avessero tali conoscenze di navigazione. Il percorso dunque sarebbe stato non di 4000, ma di ben 16.000 km, distanza impensabile ed impossibile da superare. Ma tant'è, la genetica contraddice ogni conclusione logica: le origini di tale incredibile civiltà rimarranno probabilmente un mistero irrisolto.